Category: общество

NYC

на всю вашу зиму, а наше лето – сдадим свой дом.

в испанских колониях было принято цветом стен показывать, до какого предела гостю можно углубляться в дом:
в жёлтый красили общественные комнаты, например, парадную столовую, передние, открытое для гостей патио,
в красный – комнаты, где собиралась семья и куда допускались только родственники и близкие друзья.
в синий – приватные комнаты, личное пространство хозяев.
я это вспомнила, когда покупали валики и кисти. у нашего дома все стены белые. то есть, никакие, но тонировать пока рано, к тому же, красный и жёлтый в моём мире существуют в виде локальных пятен, занавесок или одежды, но никак не стен, да и назначение комнат у нас меняется раз в полгода. был кабинет – а стала ванная комната, была спальня – стал кабинет. из каминной хотели было сделать спальню, а из патио столовую, но что-то нас остановило, и тогда мы большую столовую для праздников превратили в гостевую. ну, правда, со столовой вопрос так и подвис.
хорошо хоть лестницы не меняют направление, а ведут на несуществующий второй этаж. хоть какая-то определённость.

вот таким девственно белым внутри и желтым снаружи мы его готовы сдать.
на весь высокий сезон: декабрь-январь-февраль.


до озера 800 метров (и надувная лодка лежит в сарае), до пляжа на море 2 км по карте, реально 3 км по дороге.
пруд примерно 10 соток, в нём есть рыба, удочки всегда прислонены там к пальме на берегу.

сам дом окружён садом, сад окружён участком земли в 1 гектар. дом метров 150 квадратных. в мастер-спальне кроватка 2 метра на 2 метра, дополнительных спальных мест где-то пять, я думаю, но именно спальня-спальня, кроме главной, одна.
личные вещи мы отнесём в дом садовника, оставим только технику, посуду и постельное бельё. ну, и мебель, конечно. и шезлонги. и велики. и интернет.

и – КОШЕК Чучу и Досю. и вот именно потому, что кошек, стоить это всё будет крепко ниже рынка.
ну, что. кто там хотел посмотреть Уругвай, но не знал, где будет жить, вот вам домик. пишите.

+++
пока на фотографиях нет главной спальни, кабинета и кухни.
вообще-то, люди, хорошо меня знающие, сейчас сильно удивились, потому что я никогда не показываю, как я живу. для меня это очень трудно: открыть двери в свой дом вот так прямо всем. правда. поэтому, извините, пожалуйста, но дом отснят не весь, а только "социальная" его часть, личная до последнего будет оставаться за кадром.

+DSC8594

зато вот Ларин валяется в тени корониши, на газоне за домом:
735118_10151673318634852_983694739_n
ну, и так далее:
Collapse )
NYC

Пасха / Маркес / и даже Уругвай-фак

сразу и про всё:

Илья гулял с Бобом, и его догнала девочка на велике, дочь наших тут деревенских друзей, они живут в полукилометре от нас — близкие, считай, соседи. выдала букет сухой травы с цветочками и велела на пасху те цветочки заварить и выпить с ними чай. вот и все местные традиции. никуда они не ходят, ничего не красят, не пекут, не страдают, не празднуют, отстрадав.
поразительно нерелигиозная страна для Латины.

а я тоже не страдаю, я праздную, по-своему — разбираю фотографии из Картахены. смерти, понятное дело, нет. уходящих жалко, а ушедших не жаль.
один очень крутой чувак мне это объяснил, ещё совсем девчонке, так:
лучшее, что мы можем напоследок сделать для своих близких — долго умирать, так долго, насколько получится.

похоже, всеми нами любимый писатель хорошо это знал.

NYC

спросите у меня, а я спрошу у них

вот такая история:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152472011219852.1073741833.708534851&type=1&l=90d80923eb

и вот перед вами разные люди, которые делают карнавал. они шьют костюмы, придумывают, как раскрашивать лица, они сочиняют сценки и песни, ставят танцы.
и вы можете у них спросить, что угодно.
что бы вы спросили?

+DSC5993

и вообще, что по-настоящему хочется узнать про карнавал в Монте?
я спрошу.
NYC

Эквадор-Уругвай FAQ (1)

(я каждый день получаю письма с довольно небольшим набором вопросов и зачем-то каждый раз пишу ответ. наверное, стоит уже сваливать ответы в кучку и копипастить)

вопрос:
Хотел спросить
Вот вы уже вроде как год живёте в Уругвае, а до этого долго жили в Эква.
Если возможно, напишите пост про отличия жизни в Уру от Эква, и где на ваш взгляд лучше...

ответ:
в Уругвае мы всего полгода.
пост, боюсь, будет коротким.

отличаются они, как Германия (Уругвай) от Албании (Эквадор). начиная с того, что в Уругвае нет индейцев, вообще, уже сто лет, и день, когда убили последнего, здесь отмечают. это не оценочная фраза, это констатация факта.
в Уругвае пляжи, а в Эквадоре вулканы и водопады.
в Уругвае ураганы, а в Эквадоре землетрясения и извержения вулканов, агуахе и цунами.
в Уругвае очень много свободной земли, пустоты и тишины. в Эквадоре плотность населения, громкая музыка ригитон и спонтанность каждый день.

Эквадор круглый, а Уругвай зелёный. и, хотя и там, и здесь -- латиноамериканская расслабуха, открытость и улыбки,
это слишком разные страны. они сущетсвуют для разного: в Уругвае лучше жить, по Эквадору лучше путешествовать.
я строю планы ездить в Эквадор, чтоб и дальше там смотреть на южноамериканский концентрат всего прекрасного и на все "инопланетно" чужие индейские племена по дороге.
но жить хочу в спокойном Уругвае, в окружении соседей, выходцев из Англии, Италии, Германии, чтоб в столице страны 6 синагог и еврейский квартал, хотя и с осетриной в лавке, армянские рестораны при армянском культурном центре, а через дорогу чтоб -- Маленькая Швейцария. и сосед у нас чтоб Кай Ларссон.

а наполнение книжных магазинов и ценник из хорошего супермаркета в любой стране примерно одинаковы.

+ здесь о том же:
http://www.facebook.com/xurar/posts/10151902832584852?notif_t=like
SF

Марелли / Мальдонадо / деревенский праздник

вчера заехали в деревню Марелли, на половине пути из Мальдонадо в Сан Карлос (эта ремарка, скорее, для русских уругвайцев, потому что зачем моим московским или, например, сан-франциским дружочкам все эти мальдонадо), смотрели злое, честное родео, пили пивко в гаучином клубе.
мне кажется, это теперь у меня тема очень и очень надолго.

+DSC0087

Collapse )

гаучиное сатори

Не один раз, когда смотрела родео, видела: безмятежное вдруг лицо у наездника, перекошенная морда лошади.
Мне кажется, некоторые гаучо, когда под ними брыкается и дергается это большое животное, еще не обученное, которому еще предстоит переломаться и подчиниться, а потом и полюбить седока, но которое пока еще в самом начале своего унижения, -- эти гаучо, они как бы сразу уже в той точке, в которой все позади, все произошло,
а лошадь -- она в настоящем, и ведет себя так, как нормально вести себя в настоящих обстоятельствах, тогда как у гаучо -- сатори, дзен, будущее-в-прошедшем, вовсе безвремение.
Те же, у кого лицо перекошено эмоцией и сиюминутным осознанием происходящего, -- вот тех больно сбросят. Кажется, начала угадывать, кого стащат другие гаучо, как полагается, а кого скинет лошадь, и угадывать еще в тот момент, когда у лошади даже не сдернули повязку с глаз.

+++
-- Чо, прямо на яйца?
-- Нет, на другую сторону.

+DSC0201

Реки действительно являются реками, лошади действииельно являются лошадьми
SF

Сан Антонио де Ареко / Время

Сначала остановились часы в отеле. И сеньора Перла не завела их. Прошел день, ночь, еще день. Часы стояли, и я решила, что и хорошо.
Потом замедлили ход часы у меня в мобильном и показывали на несколько часов раньше, чем предположительное время в городе, и все какую-то Нептунию.
В окрестности города стали прибывать гаучо, а с часами в городе стало твориться уже невемо что.
Да и с городом.
То за угол повернет какой-то гражданин с грудой каких-то кульков в грубой оберточной бумаге, то присядет за столик кафе пара -- он, аккуратно положив рядом фетровую шляпу, она, расправив многослойные юбки.
Поначалу их было немного, ну, в среду пара влюбленных, в четверг господин у барной стойки, пожилая дама в центральном сквере, потеряного вида зеленщица, мальчик с серсо, в пятницу, по-моему, их начали видеть другие люди в городе. И в тот момент, когда затанцевали бабушки, в соседнем ресторане, я знаю, их было уже ползала.
В субботу я успокоилась. Все хорошо, подумала я, просто это такой город, все нормально.
Но воскресным утром остановились часы на на городской церкви.
В понедельник так и не пошли.
И во вторник.
Мы уезжали в среду, часы отставали всего на час.

+DSC69981
SF

Сан Антонио де Ареко / Началось

Гаучо оказались настоящими. со всеми поясами, беретами, сапогами-чулками, бухлом и мясом с углей. За день перезнакомилась с какой-то просто такой прорвой людей, что теперь кажется: знаю всю пампу.
Но девочка Камилла, десяти примерно лет, -- при этом мой герой. И ее собака Лала. И ее семья, которая нас слегка опекала на празднике: сначала кормила внезапно пирожками, потом дала отменные места позырить, как крутые чуваки управляют табунами. Камилла и ее семья приехали на праздник из Лухана.
с местными, арекскими, я тоже познакомилась. И они накачали меня фернетом, потому что на нас чуть не налетела необъезженная лощадь. Я смело и сдуру пристроилась посмотреть родео на, как оказалось, довольно опасном месте. И одну лошадь чуть не вынесло прямо на нас за очень условную защитную ограду.
Но потом, после этого, "мои" гаучо, которые как раз на этом месте сидели специально, с каким-то непонятным мне хвастовством, перезнакомили меня с организаторами, распорядителями, вот с этими крутыми чуваками, которые так филигранно управляют огромными своими лошадьми и целыми табунами, говоря при том, что это "наша уругвайка, она сняла эту бешеную лошадь!". Ну, да, я ее сняла, в лоб. Сдуреть.
Ребзя! Я видела, как несутся на дикой скорости 1000 лошадей. И теперь я знаю, как это, когда у тебя внутри вырубают звук, оставляя как бы белый шум, и только картинка фигачит по нервам.
SF

уроки макияжа в Ширипуно

хотела было сказать, что езжу в Мисауаи, как на работу. а потом стало смешно: потому что я туда, правда, на работу.

125.19 КБ

а ещё хотела сказать, что такое, конечно, может быть только в этой стране: утром снимала индейский комунидад, прыгая на адской жаре, расставляя индейских тётенек красиво стоять по речным камушкам,
потом поехали в Кито, и через час нам уже показывали Амазонию не с уровня речных камней, а сверху, как деревья до горизонта,
ещё через час пошёл серпантин в Андах.
ещё через час проехали, вообще не тормозя, побулькивающий вулкан Тунгурауа.
а ещё через полтора часика где-то, я, уже кутаясь в кофту, пялилась на деревенскую корриду, на которую мы случайно попали.
потом был Кито, облажной дождь и почти нулевая видимость на дороге, включённая печка в машине.
и вот, на расстоянии пяти часов ходу от влажной жарищи, рыбы-теляпии в листьях-майто, я, на высоте уже 2400 над уровнем моря, влезаю в валеночки из ламьей шерсти, дома, в Сан Рафаэле, после небольшого захода на день рождения к подруге, начинаю разбирать картинки с утренним индейским комунидадом.

бешеный концентрат жизни.

(+ почему я не пишу в комьюнити "один мой день": замучаешься описывать, а всё равно никто не поверит)