Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

SF

уроки макияжа в Ширипуно

хотела было сказать, что езжу в Мисауаи, как на работу. а потом стало смешно: потому что я туда, правда, на работу.

125.19 КБ

а ещё хотела сказать, что такое, конечно, может быть только в этой стране: утром снимала индейский комунидад, прыгая на адской жаре, расставляя индейских тётенек красиво стоять по речным камушкам,
потом поехали в Кито, и через час нам уже показывали Амазонию не с уровня речных камней, а сверху, как деревья до горизонта,
ещё через час пошёл серпантин в Андах.
ещё через час проехали, вообще не тормозя, побулькивающий вулкан Тунгурауа.
а ещё через полтора часика где-то, я, уже кутаясь в кофту, пялилась на деревенскую корриду, на которую мы случайно попали.
потом был Кито, облажной дождь и почти нулевая видимость на дороге, включённая печка в машине.
и вот, на расстоянии пяти часов ходу от влажной жарищи, рыбы-теляпии в листьях-майто, я, на высоте уже 2400 над уровнем моря, влезаю в валеночки из ламьей шерсти, дома, в Сан Рафаэле, после небольшого захода на день рождения к подруге, начинаю разбирать картинки с утренним индейским комунидадом.

бешеный концентрат жизни.

(+ почему я не пишу в комьюнити "один мой день": замучаешься описывать, а всё равно никто не поверит)
SF

ехали / Аргентина / Кварента - Ruta 40 / Калафате, Чалтен

Рута Кварента, легенда и ужас аргентинского автотуризма, года через полтора-два весь свой ужас оставит совсем-совсем в легендах: её активно приводят в порядок, она сейчас на треть покрыта асфальтом, огромные прогоны грунтовок ровняют и мнут, закладывают свежие дуги и насыпают новые спрямления. мимо очень активных работ мы ехали пару дней, объездами по пампе. и смотрели, как она исчезает, эта дикая трасса.
Кварента — это такая дорога с юга на север через всю страну по Патагонии и вдоль Анд на 5000 километров. её считают самой живописной дорогой страны, про неё книги пишут, слагают песни, выпустили кучу альбомов фотографий. и у меня сложилось впечатление, что в Аргентине, в которой очень развит автотуризм, существует форменный культ сороковой. все джиперы обязаны её пройти, все фотографы обязаны её отснять. в Калафате я видела магазин, забитый кварентой: наклейки, кружки, футболки, наборы ножей, калабасы, какие-то штуки, неизвестного назначения.
при том, Кварента не расписана в иностранных путеводителях, что, думаю, нормально. всё же, автотуризм на такие растояния по гавну "консолидированному грунту" — не совсем забава для отпуска и рентакара.
зато своих не берегут: и у дядичковых машин с тонированием, и у разбитых старушек без полного привода, и у образцово-показательных джипов с приводом и лебёдкой, если уж они тут ездили, на попе обнаружится гордый нашлёпыш: "я прошёл руту сорок!"
даже если один из трёх участков этой трассы, например, патагонский, то — "я прошёл руту-40-патагонию!"
для аргентинца пройти Кваренту — это доблесть, честь и обязалово.

мы же с ней поступили бесчестно.
мы, вроде как, проехали Руту-Кваренту-Патагонию. но мало того, что проехали не всю, так ещё и бросаем теперь, уходя из Озёрного Края Аргентины в Озёрный Край Чили.

из Пуэрто Наталеса (Чили) в Калафате (Аргентина)

дорога Кварента начинается от Рио Гайегаса, идёт на запад почти до чилийского Пуэрто Наталеса, где поворачивает на север, чтоб уже не вилять, а так и гнать верх, вверх и вверх.
мы же из Гайегаса уехали тогда на самый юг, в Ушуайю. и на Кваренту вылезли уже потом, как раз "почти у Пуэрто Наталеса". так что, кусок за нами, как-нибудь в другой раз.
зато вылезали мы роскошно.
перед границей у нас заглохла машинка. и запускалась с разгону. и глохла, если остановиться. перед границей пришлось встать. и — заглохнуть, конечно.
граница оказалась на замке, в буквальном смысле: чилийский асфальт кончался, дальше дорога шла прямо по пампе, но чтоб попасть в нейтральную пампу, нужно было проехать ворота, на которых висел замок.


Collapse )
тот же дядичка, что ставил нам штампы в паспорта и отпирал границу, вытолкал нас под задницу из Чили, на нейтральную территорию и, заперев границу, ушёл в тепло.
причиной выезда в Аргентину записал: "чинить машину".
Аргентинская граница, к слову, была на одной цепочке. и за цепочкой как раз удобная горушка, скатившись с которой, мы так и гнали без остановки до Калафате, по чудовищной грунтовке гнали, которая была совсем не Сороковой. а потом, выскочив на Великую и Ужасную, Легендарную и Живописную, опа, по прекрасному асфальту гнали.

Калафате

в Калафате едут прежде всего, чтоб позырить на ледник Перито Морено (ооо, как сладко теперь вспоминать! и как тогда было страшно!), чтоб покататься на лошадях, "как настоящие гаучо", чтоб погонять на джипах по "консолидированным грунтовкам" и без дорог, но с видами, чтоб пройти трек-другой по Нац-Парку. главное, чтоб посмотреть на ледник, конечно.
при этом, сам город невозможно обаятельный. вдоль набережной у берегоа озера ходят фламинго. беленькие горы, синее Аргентино.
но там, где кончаются снежные шапки и начинаются холмы-дюны, пейзаж уже тревожно-тихоокеанский.
но мы там провели очень спокойную неделю, если не считать скачек по леднику. а вот этот дядька тем временем починил нам машинку:

Collapse )

первго мая, в полночь и 15 минут по Москве мы сидели с Ильёй в кафе-мороженом "Патагонские Овечки". и звонили маме.
и пёрлись от ситуации: дети звонят из кафешки сказать, что всё в порядке.
но когда мы дозвонились, и я поздравила маму с днём рождения себя, мы оба поняли, что пора ехать. и просто тут же подорвались и поехали в Чалтен. после одних великих гор, Торрес дель Пайне, зырить на другие великие — на ФицРой.

Эль Чалтен

прямо с поворота из Калафате на Кваренту самая вешина ФиуРоя уже видна. он в высоту три км, так что его и должно быть видно издалека, но я совсем-совсем не ожидала, что всю дорогу к Эль Чалтен, мы будем видеть, куда мы едем.
и что самый лучший вид в результате окажется со смотровой над городом.
город и ФицРой над ним мы увидели вот такими:


Collapse )
я очень и очень надеялась, что утром мне покажут знаменитый "рассвет в огне". когда на секунды две, что ли, вершина вспыхивает под первыми лучами солнца, и облака вспыхивают, становясь словно дым.
видимо, это не характерно для осени-зимы, когда рассветы уже поздние и бледные. поэтому мы решили, что в сезон приедем снова, смотреть этот мой дымный красный. но всё же, всё же я, наверное, не самый плохой на свете человек: горы утром мне открыли в полный рост. и весь мой день рождения они так и простояли: во всей своей красе и славе.

207.95 КБ

два дня мы провели в "столице аргентинского трекинга", а потом встали на Руту-Кваренту и покатили смотреть самые древние граффити на земле, в Куэвас де лас Манос...
SF

едем / Аргентина / Патагония / Пунто Томбо - Камаронес / ПИНГВИНСТВО!

у меня такое ощущение, что мои рассказы продвигаются со скоростью неторопкого велосипеда.
при том, что мы сейчас в Рио Гальегос (по-нашему, Рио Гайегос, или Гашегос по-аргентински), и это значит, что к вечеру приедем в Ушуаю, на крайний юг Аргентины. дальше только Антарктида, которая пока в наши планы катания по Южноамериканскому континенту не входила.
в Гальегасе холод лютый, уже задувает с Антарктики, местные ходят в тёплых куртках, в магазинах продаются дублёнки.
мы тоже купили мне куртку и я в неё прямо в магазине занырнула, Илья пока гордо отказывается и рассекает в двух поларах. перелезли в ботинки.
а мой рассказ застопорился там, где мы выкатили машину прямо на соляное озеро, вытащили из неё столик. и устроили пикник, было солнечно и жарко. на крайнем Севере Аргентины.

я подумала, что нагнать рассказами нас теперешних уже просто нереально, при вот этих наших постоянных передвижениях.
то есть, я откладываю на будущее Пурмамарку с Семицветной Горой, Хухуй со смешным названием, Сальту с гаучо, Тукуман и плантации мате, мой прекрасный Буэнос Айрес с его трогательными старичками, молодыми людьми, как в семидесятые, телефонными будками, билетиками в автобус, кораблями, проспектами и желанием там жить,
чудный город Сан Клименте и касатку в Мундо Марино там, маленький Мар дель Эсте и его сосны на дюнах, главный курорт Аргентины Мар дель Плата в самое начало межсезонья, и Монте Эрмосу, и Баию Бланку,
и всё, что я хотела рассказать про молоко и мёд Аргентины. и всю дорогу по Патагонии сюда.
потому что нам через час нам выскакивать из отеля, ехать на территорию Чили, потом на паром через Магелланов Пролив.
и это будет совсем уже другое всё напрочь.

потому я просто покажу пингвинов, а то их слишком много у меня в голове, а потом как-нибудь вытащу из бумажного дневника, который веду всю дорогу, последовательность к тем пингвинам дорог.

161.91 КБ

мы приехали в Пунто Томбо, где, если верить путеводителям, самая большая колония магелланских пингвинов в мире, уже совсем ночью. гостиниц там нет, кемпинга тоже, но мы заночевали в бусике, и за десять минут до рассвета оказались среди вот этих:

263.25 КБ

и провисели бы там до полудня, не меньше, но оказалось, что нац-парк закрыт с марта по сентябрь, о чём нам и проорал охранник, когда нас нашёл среди вот такого пингвинства:


Collapse )

и мы поехали в Камаронес. где тоже самая большая в мире колония, если верить путеводителям.


Collapse )

в Камаронес парк открыт, и среди пингвинства можно бродить, сколько хочешь. но в какой-то момент эта радость становится просто невыносимой.
они сидят по всем холмам. они трубят. и линяют. их тьмы.


Collapse )

короче, мы поехали смотреть на них дальше.
если я не вернусь, считайте меня пингвином.
SF

ехали / Чили / Икике / коротко

сам Икике, герой и повод Тихоокеанской войны, главный северный порт Чили и столица окрестных пустынь, потряс нас с певого взгляда. никаких преувеличений. потому что Икике открывается внезапно и во весь размах, когда ты вылетаешь на крй плато и нужно резко спуститься с плато к океану, город и океан ты видишь в один момент. вот ехал по пустыне, ехал, ехал, задолбался уже ехать, а вот внизу, у сияющего океана под гигантскими дюнами среди гор встал, ослепляя водителя, он, Икике.
крылья районов, собранные из разноцветных коттеджей, набережная с высоченными домами и старый порт и Старый город, белый и голубой.
и напряжённый, упругий серпантин в него, глубоко вниз. поток идёт 120-130.
а над городом медленно летят парапланы.


Collapse )

разумеется, мы сразу метнулись в порт. разумеется, мы сразу нашли, откуда можно поплавать на катере.
я выяснила заодно, куда уплыли котики из Сан Франциско. они уплыли в Икике. и теперь облёживают Пьер номер Один. кладут друг на друга ласты, зевают, разговаривают с туристами и плюхаются в океан прямо с пристани.


Collapse )

на набережных пеликаны, на скалах подальше колонии ещё каких-то птиц. местные индейцы серрано эту местность называли Птичий Зоб, собственно это и есть значение слова "ИКИКЕ".

вечером с океана пришёл туман, утром мы поехали дальше.
если мне будет нужно ещё раз пылить через эту местность, Икике я буду рада, как мало какому городу ещё. уже за одну набережную с бесконечными деревянными тротуарами его можно любить наотмашь.

273.90 КБ
SF

небо над Берлином-Кито / дневник

недавно я поняла, что ничего мы не ищем. и что лично я совсем не ищу, как полагала раньше, место для дома.
мы просто едем. и это просто такая жизнь

недавно, мечась между кабинетом, где на мониторе висело письмо, требующее хоть какого-то ответа, и кухней, где на столе пропитывался солёной водкой поросёнок-пётр к ужину на десять человек, подумала: да что ж такое
как же это просто и незамысловато идёт жизнь, что ж такое
вот даже люди, что написали письмо, спрашивали про Эквадор с оговорками типа "но вы же, скорее всего, ничего толком не посоветуете нам, отважным путешественникам по Латинской Америке, потому что, сидите там на попе в своём Кито и едите поросят"
ничего такого, конечно, и не было в том письме, и вообще люди, его написавшие, мой жж не листанули дальше юзер-инфо-с-местом-жительства
проекции, конечно
но они, спрашивающие, были ужасно энергичные, точно ставившие цели, чётко знавшие, зачем им Латинская Америка вообще и Эквадор в частности
и как-то надо было что-то быстро советовать отважным покорителям Эквадора-за-неделю
и поросёнок водкой пропитывался, уже пропитался, надо его было в духовку
и вот подумала: да что ж такое, вот почему эти люди (у меня в голове) решили, что мы сидим на попе
и тогда подумала: а ведь правильно решили

и тут подумала, что для меня и поросёнок-пётр, и дом-сад, и дороги-дороги — они же ничем по сути не отличаются.
потому что это
совсем обычное
течение
жизни

вообще же ничем

когда-то было детство, и тогда я жила в Монголии, потом мы всё ехали, ехали с родителями, и я видела Алтай и Байкал, видела Кишинёв и Киев, дышала Прибалтикой и сезонами жила у Чёрного моря, мы всё время куда-то ехали, а осев номинально в Москве, всё куда-то зачем-то опять
а потом была юность. "хронотопь" не кончалась, и я ночевала под открытым небом в горах и по хостелам-интернешенел больших городов. чуть не вышла замуж в Париже, влюбилась в Амстердаме, думала поселиться в предгорьях Арден, или работать на Франс-Культюр. возвращалась в Москву глотнуть газов и снова ехала, ехала, ехала
потом вдруг так получилось, что любимые подруги поселились во Франции, Италии, Испании,
Нью-Йорке, Сан-Франциско и даже в непредставимом до того Акроне на Среднем Западе, и, чтобы их увидеть...
а потом начался Burning Man, и тоже не кончился

а потом случилось так, что, стоя на самом носу Норд-Капа, выдуваемая ветром то в Атлантику, то в Северный Ледовитый, я неожиданно захотела вернуться, как домой возвращаются, в Эквадор, в страну, в которой перед тем по чистой случайности, из-за чистейшей глупости приятеля, из-за сорвавшейся командировки в Кению и нежелания снова ехать в Индию, провела новогоднюю неделю, и даже толком не разглядела. захотела
и вернулась, и даже какое-то время думала, что нашла свой дом
и вот теперь мы с мужем едем, едем, то по Эквадору едем, то по Колумбии
теперь думаем до Огненной Земли доехать

и всё это без какой-то цели. просто так.
ничерта про то даже не пиша, не делая проектов, выставок и лекций, не сложив путеводителя, не набрасывая книжку. не для того, чтоб организовать тур-фирму

низачем

и вот я тогда подумала: да что ж такое
едет, едет по земле напрочь бессмысленное существо, счастливое соединение дураков-и-дорог в одной голове
а лиши его этого, выдерни из состояния движения, страдает
дай ему какие-то задачи, шарахается, как чёрт от ладана

перечитать, что ль, Ортегу-и-Гассета, там у него, в этюдах, в "Бесхребетной Испании", было это про бродяг и цели
или дописать уже, наконец, свой
но в понедельник мы опять уедем, стоит ли начинать
и я не думаю, что мне теперь это зачем-либо нужно

похоже, я не ищу своей земли, я ношу её в себе
и все цели, кроме придуманных, они обычно придуманы
и я совсем, совсем не знаю, что мне с этим делать
и надо ли

364.23 КБ

UPD: интересно, как изменится смысл сказанного, если поменять слово "эквадор" на, допустим, "нижневартовск"?
(UPD UPD нет, фотография не из Эквадора, это дорога на Норд-Кап, это я сняла в Норвегии.)
SF

(no subject)

говорю Шорману:
я посчитала, и получается, что в этом городе прожила почти год.
он прожил двадцать, ему смешно. но, после паузы, удивляется вдруг: год в этом городе, это уже срок, в этом городе просто необходимо прожить хотя бы год.

две недели назад, когда я приезжала сюда в прошлый раз и думала, что теперь не увижу Нью-Йорк может быть года полтора, или даже два, я смотрела на Манхеттен с высоты дружественного светлого пентхауса. и это был совсем другой город, нежели в этот, вынужденный, забег.

сейчас я смотрю в Южный Бронкс, чёрный-чёрный, как кукушка.
когда еду "домой", на 86-ой белые выходят, а дальше станций через пять в вагоне метро из белых остаюсь я одна.

я раньше думала, что айфон придумали для артистических творческих личностей. оказалось, что в Южном Бронксе он у всех. когда на 86-ой выходят элджи, моторолы, аштиси и самсунги, в вагоне остаются только айфоны, творчески показывают клипы, артистично – игрушки.

тут тихо. если не считать ора разговоров, регитона и сальсы.
тихо, в смысле спокойно. все улыбаются, здороваются, продукты вываливаются из магазинчиков на тротуары, ворохи барахла за три копейки расписаны лозунгами "я люблбю Бронкс", но всё это днём, днём партрулируют полицейские. а после восьми редко вообще кого встретишь на улице.
на преступника проще нарваться в Манхеттене. а тут они семейно спят и здороваются.
тихо. не считая сальсы и бачаты.

вчера по случаю пятницы сверху гремела музыка (бачата, сальса, меренга...). но строго в полночь стало тихо. уважуха хозяину дома.

ребята говорят, что про меня тут уже все всё знают. знают, что вот эта белая, она из Эквадора, у неё там остался муж, сама она сидела в тюрьме, и теперь делает визу домой, давайте её все дружно пожалеем и, для начала, на неё попялимся.
пуэрториканцы, которые были в гостях в тот день, когда ребята меня забрали-с-самолёта и пригрели, историю про мою внезапно сгоревшую визу, сутки в отстойнике аэропорта и высылку в Штаты, запомнили с некоторыми поправками.
поправки обросли подробностями типа тюрьмы и уже не знаю чего ещё, и теперь я немножечко знаменитость района.
что хорошо. хотя тут и без того тихо, не считая регитона и воплей разговоров.

я убиваю время до отлёта. хожу и убиваю.
мне под холодную руку попадаются целые истории, я их немножко фиксирую.
однако всерьёз снимать не хочется.
видимо, потому, что уже попрощалась. и вот это, данное мне против воли, время просто пережидаю.

а дружище мой Жека Кошмар улетел.
вчера вечером из Нью-Йорка в Харьков, жить и писать альбом.
знать это хорошо. когда два года назад мы вытаскивали его в Мск и все так страшно переживали, ничего ж не получилось. и вот он сам полетел.
лети, Жек. лети высоко.

SF

дома

сегодняшний день прогулян весь, прогулян так:

118.60 КБ

ещё в Майами, прибежав на свой гейт, поставила на пол рюкзак, поставила сумку, села в кресло и расплылась в улыбке: вокруг пели. эквадорский испанский мягок и певуч, а люди почти лишены той внутренней агрессии, которую европейский человек даже и не замечает, если честно.

думала, за пару недель отвыкла дышать разреженым воздухом и сайгачить по горам. проходили сегодня весь день, конечно сразу по горам, хоть бы хрен. но сейчас вдруг почувствовала дикую усталость, буду теперь спать и смотреть сны.

с последнего отъезда из дома мой предел пододвинулся ещё ближе. если раньше две недели были ещё вполне терпимы, теперь тоска и скорее-домой начинаются едва на недельном сроке. так подгоняла самолёт, что он, вылетев позже положенного, прилетел раньше.

+ фотографировал, конечно, rusec
SF

lytdybr

полный и безоговорочный лытдыбр. спонтанно поехали в закат на Телеферико.
поднимались на гору полчаса. за это время на склон опустилось уже облако. и мы поехали сначала в молочной пустоте.
а потом
пустота
налилась
красным
и мы приехали. пока поднимались на 10-15 ступенек до дорожки, красное стало сиреневым, а потом быстро, так быстро, что мы не успели толком отойти от станции, стемнело,
когда мы спустились вниз, в парке развлечений под Телеферико не было уже никого.


Collapse )
SF

про перевоз вещей из ЖЖ на http://xura.kroogi.com/ (http://xura.kroogi.com/)

About xura
Kroogi_verified Identity verified by Kroogi
Quito, Ecuador
Member since April 28, 2008


всё это время свой аккаунт в "Кругах" я как-то не держала за основной. при том, что именно там сконцентрировались уже где-то с лета очень близкие мне люди. но как-то было жалко жж.
с недавних пор не жалко

LJ User No.: 221377
Joined: 2001-07-03


это же с ума спрыгнуть. 2001 год. почти что день за днём.

но в последнее время мне в жж уже вовсе категорически стало не хватать каких-то очевидностей.
мне пофиг пузомерки и "кто заходил к вам в гости".
мне не хватает совсем, совсем другого: вот возможности продать какие-то картинки, прежде всего.

жж, зарабатывая на юзерах, вроде, всё ещё не отменил запрет на коммерческое использование аккаунтов. даже платных. у меня висит там в юзер-инфо форма для "донорства" в пейпал, но её хрен заметишь, во-первых, во вторых — висит она там не пойми к чему привязанная, вписанная то ли в биографию, то ли в интересы...
пойми зачем было бы, если бы я могла через жж, без унизительного попрошайничества, собрать подписку на альбом, например, сделать книжку-с-картинками, с которой меня постоянно подначивают друзья. и разослать.
она уже есть в россыпи. я бы сделала. но знать бы, для кого и на какие деньги.

это первое, что я в ближайшее время намерена сделать уже не через жж. в жж не удобно, а, напротив, как-то по-нищенски, словно бы с протянутой рукой. в Кругах зато вполне понятно, как, там это зашито изначально. есть заточка под сбор бабла на собственные проекты.

у меня накопился довольно интересный альбом, как бы мой первый круг по Эквадору. будет и второй. круг.
и мне бы хотелось, чтоб уже сделанное не мешало току будущего. а невоплощённые планы — они же всегда такой камень, перегораживающий будущему ток.

не то, чтоб я закрывала свой жж.
он остаётся на прежнем месте.

я слишком далеко от своих друзей, чтоб закрывать вот этот привычный коммуникатор.

но

картинки, которые мне больше всего нравятся, мои личные и не очень личные новости, трекинг проектов и тому подобное я переношу сюда:
http://xura.kroogi.com/

друзья, замутившие этот проект и до сих пор державшие его на инвайтах, обещали сегодня-завтра открыть для всех.
и я буду очень рада увидеть в своих кругах тех, кого привыкла считать своим кругом общения.

как-то что ли так.

у меня вот сегодня разноцветные мыши в голове пороняли все мысли.
я попозже отпишу про Круги как-то иначе. без метафизического бурчания живота, а строго по делу: зачем мне это, почему я туда, что я там буду делать.